Форум Винского

Вместо предисловия.
Для меня Санторини был единственным поводом уступить уговорам жены отдать предпочтение Криту при выборе места, где месяц можно пересидеть ее августовскую аллергию на полынь. Поэтому однозначным условием на мое «Да» была одна неделя на Санторини из четырех недель выделенных на поездку. Поиски различных готовых пакетных вариантов ни к чему определенному не привели, полностью самостоятельная поездка на Крит+Санторини тоже была отвергнута после некоторых колебаний: из Красноярска в Ираклион можно было добраться только с пересадками, а с двумя детьми такой режим перелета не самое комфортное решение. Поэтому был принят промежуточный вариант: пакетный четырехнедельный тур на Крит, из которого мы, наплевав на оплаченный отель, самостоятельно организуем себе неделю на Санторини.
О том как это было.
Ездили семьей в 4 человека (мама, папа + 2 дочки 5 и 9 лет). Через букинг было забронировано два отеля: Artemis Village (изначально на 3 ночи, но потом из-за независящих от нас обстоятельств бронирование было изменено на 1 ночь) и Villa Pezoula (на 4 ночи).
Бронь билетов на паром отложили на момент нашего прибытия на Крит. Вот почему. На Крите мы проживали недалеко от Ретимно (отчет об этом здесь), откуда также ходят паромы на Санторини, но забронировать билеты на такой паром через интернет не вышло. Поэтому было решено попробовать купить билеты на месте. Увы, не вышло – все места на паромах были выкуплены туристическими агентствами. После того, как пара попыток выкупить места у турагентов не увенчалась успехом, мы плюнули и забронировали билеты из Ираклиона.
Было два варианта
Hellenic Seaways
Seajets
Предпочтение отдали второму т.к. у первого не было рейса обратно в нужный нам день. Билеты оплатили обычной Visa Classic, выбрав вариант доставки «Забрать в киоске компании в порту в день отплытия».
Отправление парома из Ираклиона в 8-20, а билеты настоятельно рекомендовалось забрать не позднее, чем за час до отплытия. Т.е. в порту нужно было быть в районе 7.00. Первый автобус из Ретимно до Ираклиона отправляется в 6.00 и часа ему явно недостаточно, чтобы добраться до него. Поэтому было еще заказано такси из отеля в Аделианос Кампос (это деревня возле Ретимно, где мы обитали) до порта Ираклиона.
Прибытие парома с Санторини в Ираклион было заявлено на 20-20, а по факту он приплыл в 21-40. Последний автобус из Ираклиона в Ретимно в 21-00, поэтому пришлось брать такси и обратно. Я описываю все эти метания с такси для того, чтобы оправдать название отчета и выставить суммарные затраты нашей поездки на Санторини.
Итак.
Билеты на паром, туда-обратно: 2 Взрослых+2 детей 297 евро (дети идут примерно за полцены взрослого билета).
Artemis Village 1ночь: 100 евро (бесплатный трансфер из порта до отеля и из отеля до автобусной станции в Фире)
Villa Pezoula 4 ночи: 75*4=300 евро (завтрак включен)
Затраты на питание, проезды и прочие сувениры: около 60 евро в сутки. Итого 60*6=360 евро
Итого. Без учета такси: 297+100+300+360=1057 евро.
Такси из отеля в Ираклион с учетом чаевых (90+10) 100 евро, такси из Ираклиона в отель с учетом чаевых (80+10) 90 евро.
Итого 1247 евро.
За эти деньги 4 человека провели одни из лучших 6 дней в их жизни. Эксо Гиалос, Картерадос, Монолитос, Фира, Финикия, Ия, Имеровигли, пляжи южного побережья (черный, белый, красный) и воз и маленькая тележка положительных эмоций.
О том, как это было чуть позже, а пока немного об острове. Многие наверное уже знают про него достаточно, но пусть уж будет.
Санторини это самый южный остров из Кикладов, и самый большой остров из одноименного архипелага, в 120 км от Крита. Некогда это был один остров круглой формы и носил название Стронгила (Круглый). В центре острова находился вулкан, который извергся около трех с половиной тысяч лет назад. Да так удачно, что кратер провалился, а в образовавшуюся воронку хлынула морская вода, которая испаряясь от высокой температуры произвела бада-бум, да такой бада, что цунами высотой от 100 до 200 метров достигла Крита и прилично потрепало его. Некоторые историки связывают с эти цунами закат минойской цивилизации.
То, что осталось от острова Круглый – 5 отдельных островов, на круг походит перестало, за что и лишилось своего прежнего названия. Теперь это острова Санторини (самый большой), Тирасия, Неа-Камени (в центре тот, что больше), Палеа-Камени (поменьше) и Аспро (самый маленький на окраине архипелага), которые образуют кальдеру, т.е. воронку от провалившегося вулкана.

Размеры на карте я привел, чтобы показать насколько это Санторини небольшой. В одном из самых узких мест ширина острова около километра, и нахождение в таком месте на вершине кальдеры дает одно из самых незабываемых впечатлений. Море видимое с обеих сторон острова. Или чудный вид открывающийся с высоты 300-400 метров на внутреннюю часть архипелага – все острова как на ладони. Или ветер, гоняющий волны и образующий сразу несколько мелких эпицентров ряби. Или теплый морской бриз, колышащий сухую траву, да завывающий в причудливых фигурах, образованных застывшей лавой. Или…или…или. Это сложно описать, нужно побывать здесь хотя бы раз, обязательно вскарабкаться на вершину кальдеры, где-нибудь в районе пешеходной тропы между Фирой и Ией, да посидеть там всласть, слушая ветер, да созерцая море. Снимки не передают и крошечной толики тех, ощущений, что рождаются на этом острове…
Если вы дочитали до сюда, то в благодарность пара полезных ссылок:
Как обычно, интерактивная спутниковая карта.
Сайт, с расписанием и описанием автобусных маршрутов на Санторини.

Пожарков писал(а) 06 сен 2012, 14:29:За эти деньги 4 человека провели одни из лучших 6 дней в их жизни. Эксо Гиалос, Картерадос, Монолитос, Фира, Финикия, Ия, Имеровигли, пляжи южного побережья (черный, белый, красный) и воз и маленькая тележка положительных эмоций.
О том, как это было чуть позже,

Буду ждать. Хорошее начало, спасибо за технические подробности организации поездки.

Очень ждем продолжения! И фотографий!

Наталья Key
Allynka
Спасибо за добрые слова и внимание. Я еще и начать не успел
Завтра обязательно выложу первую часть, сегодня уже не успеваю. Самое тяжелое это выбрать снимки.

День 1. Первый закат.
Конспект: Особенности паромного сообщения компании SeaJets, трансфер, Artemis Village, черные пески Монолитоса, Картерадос, пешая прогулка от моря к морю, Фира сбоку, закат, время красной луны.
В предисловии я уже писал, что при бронировании билетов на паром в условиях стояла настоятельная рекомендация забрать их не позднее, чем за час до отплытия. Деньги с карточки при бронировании сняли в полном объеме, поэтому нарушать эту рекомендацию не было никакого желания, а потому мы приехали в порт чуть загодя. Каково же было наше удивление, когда мы, найдя киоск компании SeaJets, обнаружили, что открывается он в 9.00 (отправление в 8.20), а в порядке исключения для пассажиров самого раннего рейса в 7.30 организована дополнительная продажа и выдача билетов. Т.е. хоть ты тресни в «настоятельную рекомендацию» это расписание не укладывается, а значит не стоило спешить и тратиться на такси, особенно учитывая тот факт, что киоск открылся и вовсе в 7.45, а последние пассажиры обилетились по брони уже после восьми.
Для получения билетов по брони нужно показать распечатку документа, который приходит на e-mail в качестве подтверждения покупки. Но в отеле распечатать было негде, а потому хватило и номера брони, который я заранее выписал из документа-подтверждения. Билеты получены, грузимся на паром. Багаж, кстати, (у нас был большой чемодан и пара сумок) провозится бесплатно.
Само плавание прошло довольно скучновато, за исключением того, что паром вместо заявленных 2х часов 15ти минут плыл до места назначения около 3,5х часов. И вот вскоре за бортом показались фрагменты архипелага.
Слева по борту остров Тирасия

Справа – нижний (южный) кончик развернутой буквы «С», на которую похож Санторини.

И наконец, снова слева – Фира (столица острова) и ее старый порт.

Мы прибыли в новый порт (Афиниос), который находится в нескольких километрах от Фиры. Что касается неторопливости парома,то на мой взгляд, эта задержка сделана умышлено для того, чтобы он прибывал одновременно с еще одним рейсом, отправляющимся позже – на берегу оба парома ждала ватага экскурсионных автобусов, по которым по языковому признаку распределились почти все прибывшие пассажиры. Мы же протиснулись мимо автобусов и пошли искать наш трансфер: вдоль дороги от пристани до здания порта очень плотно стоят местные мужички, держащие в руках таблички с названиями отелей. Ага, а вот и Artemis Village. Приятный дядька, узнав, что мы по его душу, отнимает у меня чемодан и тащит в микроавтобус, где уже сидят три молодые японки. По дороге к нашему транспорту водитель рассказывает, что его зовут Артемис, как и отельчик, который принадлежит его семье, и что он счастлив исполнить все наши желания. Загрузились поехали, за рулем Артемис подробно описывает пробегающие за окном достопримечательности. Как раз к тому времени первый шок от окружающего мира прошел и нервная система стала постепенно адаптироваться к местным красотам, и мозг вновь обрел способность усваивать новую информацию. Самой полезной из нее было расположение супермаркета в Картерадосе, куда нас завез Артемис, отрекомендовав его как самый недорогой в округе (в правдивости этой информации мы позже многократно убедились). Через 15 минут после посадки в порту мы уже были в отеле и заселились в свой четырехместный номер. Об отеле расскажу немного подробнее.
Выбор на него пал по нескольким причинам. Во-первых, цена – 100 евро за ночь на четверых для Санторини это весьма недорого, во-вторых, близкое расположение к пляжу, все-таки детям красоты этого острова до лампочки, а вот море, да еще и с черным песком на пляже – это то, что надо, в-третьих, очень высокие оценки и положительные отзывы на букинге. Отель полностью оправдал наши ожидания. Построенный и отделанный в традиционном для Санторини стиле, управляющийся семьей (папа, мама и две дочери), расположенный рядом с пляжем и прочее, прочее, прочее. Хозяева очень радушные, чувствуешь себя их не очень дальним родственником, приехавшим погостить на несколько дней. После заселения, нам вручили карты острова, отметили наиболее интересные окрестности, рассказали о них и ответили на все возникшие вопросы. Хотя детей в отеле больше всего впечатлило обилие кошек разных возрастов, которые прямо у нас ловко ловили и уминали маленьких ящерок. Вот и все, пожалуй, об отеле, разве что пара снимков.
Наш номер.

И вид одного из корпусов (нашего) снаружи на фоне дрыхнущей в тенечке кошки.

После заселения, получения информации и быстрых перекусов – супермаркет пришелся весьма кстати, мы пошли на пляж: 3 минуты на спуск по дороге, пролегающей вдоль береговой линии под размытыми и выветренными глыбами песчаника.

И вот, мы уже шагаем по черному обжигающе-горячему вулканическому песку. На километр вперед на пляже ни души, и это в пик туристического сезона! Позже я выяснил, что все люди – на организованном пляже Монолитос, что на километр юго-западнее этого места. Описывать несколько часов блаженства проведенных на безлюдном пляже я не буду. Отмечу лишь, что пляж кроме пустынности идеален во многих отношениях: волны – оптимальный компромисс между их отсутствием и наличием с точки зрения того, чтобы отпустить купаться пятилетнего ребенка одного, температура воды – опять же нечто среднее между почти горячим Критским и холодным Ливийскими морями, россыпи пемзы, из которой легко вытачиваются об камни фигурки – детям есть чем заняться на берегу Дно у берега галька, дальше – песок.
Немного снимков, вообще не до них было, но все-таки немного фрагментов пляжа я запечатлел на память.
Участок пляжа, где мы отдыхали. Белые россыпи – пемза.

Хибары, устроенные прямо в песчанике.

А это для демонстрации того, насколько черен черный песок.

А это "творчество": 5 минут скрипения пемзой об камень и вот такая кошачья морда готова.

Через несколько часов уставшие и довольные мы вернулись в отель принять душ и готовиться к походу в близлежащую таверну на ужин. Однако обнаруженный при отеле бассейн с проточной прохладной водой (слегка солоноватой видимо с примесью моря) спутал наши планы. После хлорированного горяченного бассейна в отеле на Крите этот вызвал бурный восторг. Хотя может просто на фоне уже увиденного тут в неадаптировавшемся мозгу заклинило переключатель на положении «Восторг», так что самые простые на первый взгляд вещи стали вызывать приступы эйфории, а может воздух тут такой - со специальными примесями Еще одной изюминкой отеля оказались самолеты. Местный аэропорт оказался совсем недалеко, хотя на Санторини все недалеко, и часто взлетающий авиатранспорт разных моделей проходил над нами довольно низко. Тоже интересные и необычные впечатления, дети первый раз немного испугались, а потом визгами радости встречали каждый самолет.
Т.к. подготовка к ужину затянулась, решили разделиться – семья пошла чинно и культурно ужинать, а я собрал фотокотомку и пошел пешком куда глаза глядят искать место для встречи своего первого на Санторини заката. Глаза через час привели меня на противоположный берег острова, его «толщина» здесь немногим более 4х километров, вот такое вышло путешествие от моря к морю.

Дорога моя пролегала через Картерадос, который в отличие от населенных пунктов расположенных на вершине кальдеры имеет более привычную мне структуру, одна архитектурой прилично отличается от деревень на том же Крите. Во-первых, в глаза бросается не только обилие церквей, но их их внешний облик: белоснежные, или ярко-розовые, с белыми куполами или голубыми, типичных для Крита черепичных куполов я тут почти и не видел.







В самом центре деревни я оказался где-то в районе 19.00 и как раз в это время грянул стройный хор церковных колоколов – это что-то.
Местная мельничка.

По дороге наткнулся на первый взгляд привычный русскому человеку степной пейзаж: поле и лошадка, только вот "елочка" какая-то на заднем плане не правильная, а еще море маячит вдали.

С дороги также открывается вид на гору пророка Ильи (Elias) – самую высокую точку острова (566 м), где находится одноименный монастырь и всякие антенны.

Площадь в Картерадосе.

Немного не доходя до окраины деревни, я повернул налево – Фира сегодня в моих планах не значилась, и пошел вдоль полузаброшенного недостроя. Здесь довольно много таких заброшенных бетонных каркасов с классическими для Санторини скругленными крышами – видимо кризис.

Через 10 минут я уже был на «смотровой площадке» - огромном пустыре на краю обрыва, с которого открывался великолепный вид на море, острова и Фиру. Здесь я и остался в ожидании заката.

Описать ощущения, захлестнувшие меня на вершине кальдеры, невозможно. Потому что это совокупность зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных и еще каких-то переживаний, которые не похожb ни на что, испытанное ранее. Я натура не особо впечатлительная, и видел многое, например в горах. Но здесь возникает впечатление будто ты попал в иное измерение, потому что это кардинально отличается от привычной мне реальности. Поэтому я тут просто выложу совершенно ничего не передающие снимки и по возможности разбавлю их комментариями.
Это «врата» из застывшей лавы, а на заднем плане друг за другом идут Неа Камени, Палеа Камени и Аспро.

А тут на заднем плане кусочек Тирасии.

Общий вид на все пять островов, правда Палеа Камени тут только выглядывает своей макушкой из-за своего старшего брата.

Предзакатная Фира сбоку. Белоснежный храм-красавец – это Ортодоксальный Собор, до него я обязательно доберусь.

Опять Фира и опять сбоку. Сундук на заднем плане – скала Скарос возле деревни Имеровигли, до нее тоже доберемся.

Несколько беспорядочных снимков в ожидании заката.







Гора пророка Ильи в предзакатном свете, на переднем плане деревенька Пиргос.

Предзакатная панорамка.

Туристический маркетинг гласит, что на Санторини закаты божественной красоты, особенно в Ие. Забегая вперед, скажу, что меня ни один из пяти встреченных закатов не впечатлил совершенно. Никакой феерии или буйства красок, просто светило скучно закатывается за один из Кикладских островов. Виной тому безоблачное в это время года небо. Однако никакой закат с лихвой компенсируется окружающими «декорациями». Зато на фоне однотонно скучного неба на ура проходят вот такие фотосессии: девушка в красном на фоне красного заката. Воображение подсказывает мне, что это действительно красиво.

Вот собственно и само его величество скучный закат.

А это он же в увеличенном масштабе, на переднем плане деревня Тирасия одноименного острова.

Темнеет, а мне еще до отеля не меньше часа добираться, а часть дороги совершенно не имеет тротуара и обочины – это, кстати, недостаток многих местных проезжих частей. Быстрые сборы фотобарахла, и в путь! Через полчаса тьма сгущается до состояния безлунной ночи, а ведь вроде скоро полнолуние. И где луна? Вот ОНА! Красна! Огромная! Лениво выкатывается из-за одного из островов севернее Санторини.

Пока я чуть ли не бегом добирался до отеля, чтобы взять штатив, да как следует ее заснять, она пожелтела и подсдулась. Неповезло, в прошлом году я на Кипре такую же прошляпил при схожих обстоятельствах. Ну хоть вот такой лунный пейзажик пусть будет мне утешением.

Хватит на сегодня, ночное купание в прохладном бассейне, и спать – у меня впереди еще целых 5 дней!

Какая красота! Сердце замерло и забыло, как идти !
А фото с девушкой в красном - это шедевр!

Наталья Key писал(а) 07 сен 2012, 16:25:А фото с девушкой в красном - это шедевр!

подписываюсь!!!
Это надо же поймать, увидеть такой момент!!!

Красивый отчет!
Очень душевные фотографии!

Наталья Key
LyLKA
Ser-Val
Спасибо большое за добрые слова.

День 2. Знакомство с Ией.
Конспект: Ветреный Санторини, селедки в бочке, жертва дорог и тротуаров, смотровая в Финикии, знакомство с Ией, закат-шоу.
Утро началось поздно - полные впечатлений мы продрыхли чуть ли не до самой выписки, а потому, проснувшись и наскоро позавтракав, сразу отправились купаться. Перед выездом из номера немного поиспользовали его интерьеры для семейно-альбомных фото.

Пока оформлялся чек-аут, который затянулся - вместе с нами выписывались еще три номера, и Артемис всех развозил до «перевалочных пунктов»: кого в аэропорт, кого в порт, а кого и на автобусную станцию в Фире. Ожидая своей очереди мы слонялись по территории отеля, играя с ветром и кошками.

Вчера я не упомянул о кардинальном отличии климата Санторини от критского – ветер. Сильный, теплый и сухой, дующий постоянно чуть ли не со всех сторон. Именно с ветром я связываю более сухой воздух здесь, благодаря которому жара переносится легче. Но многие девушки в коротких платьях и юбках часто становятся его жертвами - женские трусики с задранным подолом и визгами тут частое явление.



Наконец нас выписали. Долгие проводы, короткая дорога и мы на автобусной станции в Фире. Рейсы в Ию ходят часто и через 10 минут мы уже загружаемся в автобус вместе с огромной толпой туристов. Билеты в отличие от Крита покупаются внутри автобуса у человека, который сам подходит и обилечивает. Стоимость проезда 1,6 евро, пятилетний ребенок ехал бесплатно. На входе билетеру было сказано, что нам надо выйти в Финикии, в ответ кивок и "окей, Финикия"– вроде понял. Ехали как сельди в бочке, похоже попали на поток самостоятельных туристов с недавно пришедшего парома, которые сразу решили ехать в Ию. Билетер про нас и не вспомнил – проехали мимо нашей остановки до конечной в Ие. Ладно, до Финикии тут всего пара километров вдоль дороги – дойдем, на месте как раз к началу «чек-ина» будем.
Дорога от Ии в Финикию это нечто: больше половины ее протяженности тротуара нет, вообще, да еще и машины припаркованы так, что приходится обходить их чуть ли не по второй полосе и без того узкой проезжей части. Асфальт так себе, есть и приличные колдобины. А вот и тротуар! Шириной как раз, чтобы местные кошки могли ходить парами. Тоже весь в колдобинах. Вобщем, одно из колесиков чемодана не выдержало 2 километров колдобин, постоянных скачков по каким-то камням и бордюрам ,и, аккурат за 200 метров до отеля, его резиновое покрытие разорвалось и слезло. Ну и пускай, давно пора чемодан заменить.
Хозяева отеля (семейная пара) встретили нас радушно, но не так навязчиво как в Артемисе. Мы быстро заселились в двухярусный номер. Вопрос «Кто будет спать наверху?» решился в одностороннем порядке детьми, занявшими высоту и готовыми на все лишь бы ее удержать. При попытке приблизиться по-кошачьи шипели и показывали "когти" - набрались манер у артемисовских кошек. Ну мы это еще посмотрим!



После обеда в соседней таверне, я оставил семью на часок и пошел обозреть окрестности. Кстати, об обедах и ужинах. Цены здесь в тех заведених, в которых мы питались, т.е. расположенными не на Кальдере с видом на море, не намного выше, чем на Крите, да и выше лишь за счет того, что порции тут в среднем поменьше – лишь в таверне возле автобусной станции в Ие порции были такие же, а то и больше. Вобщем, простенький, но сытный обед или ужин с чаевыми обходился в 40-50 евро. Мы обычно обедали в таверне, а ужинали где-нибудь в Ие десертами вроде мороженного, пироженных, шоколада и выпечки. В среднем выходило около 60 евро в день вместе с переездами. Специально мы не экономили, но и всякие экзотические для нас блюда по 80 евро с носа не заказывали, ну и за вид из ресторана тоже переплачивать не стремились.

Обзор окрестностей привел меня на вершину кальдеры (бесплатную, а не как в ресторане ) – лестница к ней начиналась прямо через дорогу от отеля. И опять, хотя вчера уже видел подобное, куча переживаний и голова кругом от открывшейся красоты. Центральные острова (Камени) отсюда видно лучше, они почти не пересекаются при таком ракурсе. Первым делом заснял панорамку. Вышла слишком широкая и низкая, поэтому тут я разбил ее на две отдельных, по клику доступны варианты побольше.
Санторини (Имеровигли, Фира)+Неа Камени+Пале Камени

Санторини (Ия)+Тирасия+Аспро

Вот несколько фрагментов с панорамы.
Ия

Скала Скарос, под ней Церковь Теоскепасти (Хранимая Богом), а на заднем плане - Пиргос и гора пророка Ильи.

Кусочек Тирасии.

А это церквушка, у подножия которой и находится моя «смотровая площадка». Цветастое на переднем плане это глыбы застывшей лавы - ее тут много и разных цветов.

Тут же рядом проходит пешая тропа из Фиры в Ию, надо будет обязательно по ней прогуляться. А пока заберемся на церквушку, не зря тут лестница стоит.

Отсюда же открывается вид и на Финикию - довольно невзрачную на фоне Ии и даже Картерадоса деревню, потом как-нибудь запечатлю ее в более подходящем свете. Солнце низко. Спускаюсь за семьей, и мы идем в Ию прогуляться, а потом встретить широко разрекламированный закат.

Где-то в самом начале города натыкаемся вот на такое окошко. Я уже давно заприметил любовь местных жителей к камням, да все не было повода сделать снимок для ее демонстрации. Камни разных мастей и размеров (чаще всего это куски застывшей лавы) используются тут для разных хозяйственных целей: в качестве декоративного элемента, в качестве пресса для стопок бумаги или как тут в качестве подпорок для ставней.

А вот и Ия. Первые минуты приходится прилагать огромные усилия, чтобы изловить и водрузить на место разбегающиеся глаза – вокруг столько всего необычного.

Камни на лестнице некрашеные, это белоснежная, как и весь город, галька – мы специально проверяли.

Есть и такие контрастирующие на общем белоснежно-воздушном фоне фрагменты.

Тут очень много церквей, крестов и лестниц.











От площади с аркой (см.фото выше) начинается мощенная мрамором широкая пешеходная улица, вдоль которой расположены всякие магазинчики, ресторанчики, художественные мастерские и пр. Тут очень много туристов, причем ходят они не сплошным потоков, а отдельными большими группами, и можно даже поймать момент полной «безлюдности».

Чуть дальше мы обнаружили еще одну площадь с мемориалом и детской площадкой. Все понятно – как минимум на 15 мы тут завязнем.

Ах, тут еще и изогнутые деревья идеальные для лазания, значит - на 30 минут…

Мороженное рядом продают? 40 минут…Вот вам мороженное, а я пойду поищу место для встречи заката. Вот только флажки на площадке сфотаю.

И соседнюю улочку, затопленную снижающимся солнцем.

А теперь уж точно искать закат!

У вас такие замечательные девчушки

Описать ощущения, захлестнувшие меня на вершине кальдеры, невозможно. Потому что это совокупность зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных и еще каких-то переживаний, которые не похожb ни на что, испытанное ранее.

КАК Я ВАС ПОНИМАЮ!
Отличный отчет и путеводитель по Санторини!

LyLKA
Спасибо, хотя это и не особо моя заслуга, как-то сами такими получились
Evitta
Спасибо, в этом отчасти и ваша "вина". Санторини я заболел после ваших отчетов

Иду по «мраморной» улице, которая постепенно сужается настолько, что образуются заторы из туристов. Чтобы переждать один из них, захожу в чудную художественную мастерскую.

Очередная колоколенка на фоне моря.

Ага, а вот и знакомый по множеству фотографий вид, где-то рядом должна быть смотровая площадка.

А вот и она. Народ уже занимает места для встречи заката, а ведь до него еще около часа.

Заберусь и я сюда уточнить хорош ли вид.

Хорош – классический Ия-вид.

Пока тут есть места, сбегаю за семьей. По дороге натыкаюсь на коллаж из серых руин и белоснежных «новостроек»

Так, а вот и семья. Хватаю ее в охапку и бегом к закату. Заторы достигают уже совсем немыслимых размеров – народ тоже потянулся на проводы светила. Огибаем заторы по соседним проулочкам. И мы, на месте…За 15 минут ситуация сильно изменилась, видимо закат в Ие действительно культовое событие.

Недолго думая, протискиваемся на лестницу ведущую в бухту Амуди. Немного спускаемся, потом взбираемся на неприметную тропинку, еще немного по ней и вот мы у чьих-то ворот. Перед ними бордюр, на который усаживаются мои девчонки, а я карабкаюсь по склону чуть выше и размещаюсь со своим фотобарахлом у подножия вот этих руин.

Вид отсюда вполне себе неплохой, передний план разбавляют какие-то развалины – подходит.

Ждем.

Те, кто уже неоднократно видел классические фотографии закатов в Ие, возможно уже заметили на моих снимках один изьян в архитектуре города. Вот он покрупнее - лопасти одной из мельниц сломаны.

А на море тем временем в предзакатном свете творится красота.



Встречальщики заката, все прибывают. Даже ослики, которые возят туристов из и в бухту Амуди, остановились для проводов солнца.

Остались считанные минуты…



Напряжение растет, зрители замерли в ожидании. В партере.

В первых рядах «зрительного зала».

И на галерке.

И вот он…

…последний шанс запечатлеть подругу на фоне ускользающего солнца.

И есть касание! Солнце аккуратно насаживается на горный пик (по-моему, это Сикинос), становясь похожим на пак-мэна, собирающегося прокричать свое последнее «Вака-вака».

Несколько секунд, и …"занавес".

И тишина...Но вдруг Ия взрывается: продолжительные аплодисменты и овации (на мой избалованный горными закатами взгляд совершенно не заслуженные). Но тем не менее это что-то незабываемое, когда сотни людей, собравшихся вместе, чтобы встретить закат, вдруг начинают искренне аплодировать, выражая свои эмоции. Воздух прямо пронизан позитивной энергией. Это как…, это похоже на…,это ни на что не похоже, это -Санторини.
Чуть позже люди начинают расходиться, идем и мы проулками, чтобы успеть на ближайший автобус, идущий в Фиру, проездом через Финикию. Кондуктор, узнав, где мы выходим, добродушно отказался от оплаты. А в отеле еще долго за окном висело постзакатное небо.

Как Вы умело и красиво описываете эмоции. Все это я испытывала сама, но вот так донести до читателя не смогла.
Очень красивые фотографии. И особенно невероятно красив получился Санторини на закате.
Спасибо за навеянную ностальгию. Хочу обратно и обязательно посмотреть закаты

GalaN Спасибо

День 3. Лучший день лета.
Конспект: Ночные хранители Ии, рассвет, чем заняться в Ие, вместо встречи заката.
С новыми городами я предпочитаю знакомиться поздно ночью или рано утром (около 4 утра), днем их не видно, как правило, из-за обилия туристов. Да и вообще, когда человек находится либо в полном одиночестве, либо в очень небольшой компании, то с ним, бывает, случаются чудеса - большие скопления людей их отпугивают. Отправляясь в Ию, я заранее предвкушал нечто удивительное, город и в дневное время очень необычен, а уж ночью…
Из отеля я вышел около 4х часов утра, так чтобы спокойно дойти до города и всласть побродить по его улицам, знакомясь, а потом встретить рассвет. По дороге меня настойчиво преследовал треск электричества, я сперва думал – мерещится, а потом поднял голову. Практически каждый столб линии электропередачи подсвечивался фиолетовыми вспышками электрических разрядов. Днем, наверное, творится тоже самое, только из-за яркого света и уличного шума этого не видно и не слышно. Интересно в чем причина? В воздухе, недостатках проектирования или атмосфере, пронизанной электричеством после давешней встречи заката.

На границе города я встречаю двух парней, выгуливающих, на первый взгляд, собаку. Они подходят к припаркованной машине, садятся и уезжают, а собака не просто остается, а подходит ко мне, виляя хвостом. Угостить мне ее не чем, поэтому, извинившись, иду дальше. А пес семенит следом, останавливаясь и ожидая рядом, когда у меня возникает необходимость сделать снимок (а это не быстро: разложить штатив, выстроить кадр, настроить камеру). Вобщем, ведет себя так, будто он моя собака и мы прогуливаемся. Ничего против не имею, есть с кем поболтать и поделиться ощущениями, которых от окружающих видов уйма.
Вот, например, "созвездия" слева направо: Ия, Имеровигли, Фиростефани, Фира, кусочек Пиргоса и порт Афиниос.

Или «мраморная» улочка, днем переполненная туристами.

А вот и мой провожатый.

Видите в конец улицы пару? Это туристы (с чемоданами) , на которых променял меня «мой» пес.

Но один я бродил не долго – чуть позже у меня появился новый пес-проводник, но и он вскоре променял меня на людей в каком-то баре. А я тем временем дошел до церкви Св. Николая – днем тут обычно ошиваются толпы народа, не то что сфотографировать, рассмотреть нельзя.

И тут я, как оказалось, не один – на лавочке спит туристического вида дядька с багажом. Идем дальше…

Пока я делал этот снимок, услышал приближающийся звон бубенчиков. Первая мысль - ослики идут на рабочее место. Вторая: Ага, в 5 утра! Третья: Полный привет! Вот же ж, блин, лоси здоровые! – Из-за угла ко мне выруливают две здоровенные, с некрупного медведя, собаки в ошейниках с бубенчиками. Небольшим агрессивном настроенным псам, обычно достаточно показать штатив, и они отстают. А здесь случись чего, штатив мне явно не поможет, и ведь «медведи» идут прямо ко мне! Подошли, машут хвостами, ластятся. А! Вы мои новые провожатые? Идем. А у самого сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Новых проводников мне хватило всего на один снимок, они вдруг ни с с того, ни с сего сорвались с места и растворились в темноте ближайшего переулка, видимо унюхали еще одну жертву для попугать своим видом.

Через 5 минут я опять обрел «общество» (откуда столько собак и где они прячутся днем?!)

Они терпеливо подолгу ждали, притворяясь спящими, пока я наснимаюсь вдоволь.



В итоге одна из собак напритворялась и заснула по-настоящему, а оставшийся пес сопровождал меня еще несколько часов и оказался очень полезен.

Он всегда был рядом, и начинал скулить и нетерпеливо тявкать, если я вдруг слишком долго застаивался на одном месте, бежал впереди угадывая дорогу, а пару раз настоял на том, чтобы свернуть с намеченного пути в один из проулков – останавливался возле прохода и начинал скулить, мордой указывая направление. Оба раза я его послушался и совершенно не зря. Позже я пришел к выводу, что эти собаки - ночные гиды-хранители Ии, которые помогают заблудшим туристам найти то, что они ищут, в моем случае это интересные места А с первыми лучами солнца они исчезают, потому что в дневное время я ни разу не встретил ни одной собаки из тех, что сопровождали меня ночью.
Прогуляемся вслед за гидом…



Здесь внизу светится бухта Армени.

А это бухта Амуди, которую созерцает мой проводник.

Классический вид на Ию, только ночной.





Это он опять притворяется, через минуту я двинулся на другой конец смотровой площадки, и он тут же последовал за мной.

А это фрагмент руин, у подножия которых я вчера встречал рассвет. Доступа внутрь нет, все огорожено забором.

Пытаюсь перелезть через забор, как тут же – «Тявк!» и мой проводник показывает на личном примере, как обойти забор по склону. И вот я внутри – здесь жутковато в свете полной луны, что-то есть в этих руинах зловещее.

Рассвет видимо встречать буду здесь, до него еще не меньше часа, а потому погуляем немного. Вот и этого сооружения, мой гид вдруг променял меня на трех приветливо-улыбчивых японок

Ну и ладно, послоняюсь по улочкам один – новых гидов я так и не встретил.

Цветок растущий в дверном портале, кстати, тут довольно много (для такого городка) полузаброшенных (выглядят еще вполне неветхими, однако видно, что никто не живет) жилищ.

И тут позади меня приближающийся топот чьих-то лап, оборачиваюсь – мой проводник вернулся, видимо нашел меня по запаху. Крутится рядом, виляет хвостом, поскуливает – будто я и вправду его хозяин и мы не виделись долгое время. Вот он, ждет меня в очередной раз.

Вдруг пес начинает суетиться, как будто ему или нам нужно срочно куда-то идти. Говорю «веди» и он, будто зная русский, срывается с места и ведет. Здесь он замер, уставившись в одну точку.

Думаю, чего ему надо? Ага, рассвет на носу.

"Ну, идем на смотровую", и он опять бежит вперед и именно на смотровую, неужели и вправду понимает? Может у полумистических гидов тоже бывают курсы по повышению квалификации, в которые входит русский разговорный?
А рассвет тем временем уже совсем близок, даже на западе небо окрасилось в розовый.

На самой смотровой давешние японки, на которых променял меня мой провожатый, фотографируют друг друга в разных платьях, переодеваясь прямо тут же. Я демонстративно прохожу мимо, показывая : «Видите пес идет со мной, а на вас ему наплевать, хоть вас трое и вы японки!» Спускаемся с ним в руины по секретной собачьей тропе и ждем рассвет.

Шикарные фото!!! Какой "тушкой" и объективом снимаете?

Delovaya
Спасибо. Фотонабор весьма бюджетный: древний Никон Д50, объективы: Токина 12-24 f/4, Никкоры 35 f/2, 50 f/1.8, 70-300 f/4.5-5.6 VR, ну и для крупных портретов (вроде будут потом в отчете) иногда Самьянг 85 f/1.4. Большинство пейзажных и городских снимков сделано на 12-24 и 35.